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現代的人工照明可以提供非常復雜並且無法預測的色溫,如果不試拍幾張,實際上沒有任何方法知道特定的光源看起來如何。正如我在本書前面討論過的,可以設置自定義白平衡(參見相機手冊,了解具體的操作說明),方法是在場景中放一個白色卡片,然後使用自定義白平衡特性對相機進行設置。即使如此,通常夜間的光線也是多個光源混合形成的,如果對其中的一個設置白平衡,那麼可能會錯誤地記錄其他光源的光線。我有點喜歡夜間復雜的光線,並且我通常會使用自動白平衡設置,除非我需要獲得非常准確的色彩。
嘗試使用相機Raw格式如果手中的相機支持Raw格式並且擁有可以打開並編輯此類照片的軟件,那麼這對夜間拍攝很有用,因為可以在拍攝後調整照片的色溫和總體的色調(包括白平衡),或者選擇其他的白平衡預設值。我在白天時通常拍攝Raw和高質量JPEG格式的照片,但是在夜間我幾乎總是拍攝Raw格式的照片,原因就在於此。 Raw格式的另一個優勢在於拍攝夜景時可以調整多級曝光(實際上是在改變ISO速度),這非常有用,因為在夜間進行測光是一天中最難的工作。在AdobePhotoshop Raw界面中,還可以分別調整陰影和亮度控制項,這讓對比度的控制更容易,而夜間本身就具有高對比度特性。
大膽使用閃光燈
如果拍攝像城市或拉斯維加斯地區等廣闊的夜景,那麼閃光燈可能沒什麼用處。由於大多數內置閃光燈設備的作用距離不會超過15英尺(使用彈出式閃光燈拍攝夜間棒球比賽的人真可憐),所以在較大的室外夜景中使用閃光燈沒有任何意義。但有時要拍攝的對象其環境照明不佳,並且唯一可用的光源是閃光燈。我很想拍攝得克薩斯州Port Aransas這家酒吧的招牌(如圖9-s所示),但是一天的拍攝讓我很累了(並且還捉了很多得克薩斯州小蝦),因此沒有拿三腳架,所以我用了一種偷懶的方法,即用閃光燈進行拍攝。如果效果不錯,可以使用閃光燈。
對夜景進行測光對室外的夜景進行測光可能很棘手,因為通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如,如果拍攝時代廣場,就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。通常我會先進行矩陣測光,在畫面中包括中等亮度的光線,如霓虹燈標牌,但是不會包括任何直射的光線,如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡,然後試拍幾張,看看測光讀數是否正確。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何,但是在很多夜景中,LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖(第8章已介紹)很有用,可以顯示出照片中是否出現了過度的高光,但是在有車前燈和街燈的情況下,無論照片的總體曝光多麼出色,都可能會得到一些發白的高光區域。
對於夜間的車流和較亮場景而言,最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機(這非常奇怪),因為這會讓較亮的區域曝光過度,不會顯示任何細節,而正是在這些明亮的區域中纔能找到最有趣的色彩。關於測光並曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全准確地使用測光讀數進行拍攝,我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩,同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域,可在拍攝期間或在以後的編輯期間將這些區域去掉。
提示:
拍攝夜景時可攜帶一個小手電筒這樣讀取相機上的控制項和找到相機包中的附件很容易)礦工用的頭燈也不錯,因為這樣可以讓您騰出手來,並且始終可以照亮您所看的地萬。
暈光
關於此照片:在這張Westport市政廳附近旅館的照片中,人行道街燈造成的暈光很明顯,使用24-120尼克爾鏡頭拍攝。
如果對夜景進行構圖時包括了任何明亮的點光源,如街燈或其他點光源,通常會遇到像眩光一樣的現象,這稱為暈光,此時顯得光線是從實際光源的邊緣發散出去的(如圖9-6所示)並會得到一種『發光』的感覺。暈光是由於強烈的光源在傳感器上散射造成的,這會讓發光區域變大。在夜景攝影中,我實際上很喜歡明亮光線那種『發光』的效果,除非這會讓人很分心,否則我不會去掉它。要想防止這種現象的發生也很簡單,例如可將街燈藏在街道標示牌的後面。在20世紀70年代,每個人的口袋中都裝滿了實現創意效果的濾光鏡,當時『星光』濾光鏡非常流行,它會讓小型的點光源變成多點的星形,所以購買一個星光效果的鏡頭濾光鏡也是可以考慮的一種創意實現選項。可以購買能安裝到鏡頭前面的擰入式濾光鏡,或者是可放入通用卡口的矩形濾光鏡,如Cokin系統。光線照到鏡頭光闌時通常會實現星光效果。
提示:
即使使用了三腳架,長時間的曝光也需耍您輕輕按下快門釋放按鈕廠按下釋放快門。並且不讓相機抖動的一種方法是用相機的自拍器。另一種方法是用電子快門線或快門線)市場上的快門線種類很多,包括有線和無線的,但是這些產品都是針對特定相機型號制作的,所以購買前應該閱讀一下相機手冊。
關於銳度
您可能已經知道,我非常贊成您使用三腳架,並且我認為要想認真拍攝夜景,就應該購買非常好的三腳架。很多夜景照片都是在意外的情況下拍攝的,如夜間在城鎮中散步,或者在所住的街區中散步,看看節日的燈光。雖然可能帶著便攜式相機,但是不一定始終帶著三腳架。同樣,在旅行時也不一定總是隨身帶著三腳架(至
少夜間出去看夜景時不一定始終帶著)。我並沒有責備您的意思。
無論采取哪種方法提高銳度,拍攝時不要忘記,也可用有創意的方法模糊夜景。我有一些在午夜拍攝的時代廣場照片,其中展示了有些柔和的失焦夜景,其效果比其他一些照片的效果要好。
夜間的拍攝對象關於此照片:在安全人員讓我離開屋頂之前,我只能拍攝這張照片,使用尼克爾18-70鏡頭拍攝。
如果從不在白天兩次拍攝相同的對象,而是只在黑天和較暗的位置拍照,就會找到大量可以拍攝的不同對象,並且可能會得到最有趣的照片。如果您正好居住在鄉村,可能不會找到很多明亮的霓虹燈和劇院標志,而在大城市這是很常見的景色,但是仍可在四周找到很有趣的拍攝對象。下面是拍攝夜間對象的一些提示。
車流車流是非常經典的夜間拍攝對象,很容易找到並且拍攝起來很有趣。需要的就是一個較暗的位置但是有一定的車經過,一個穩定的三腳架和一個很好的拍攝位置。我喜歡較高的拍攝位置,如天橋或屋頂,因為這樣可以從上向下查看車流經過畫面後形成的光線圖案,而不是在眼睛的高度查看。為了獲得圖9-7中所示的向下拍攝效果,我將車停在一個購物商場停車樓的頂層,並拍攝向高速路駛去的汽車。我只能拍攝一張照片,因為安全保衛人員讓我離開屋頂了。由於曝光時間長達半分鍾,所以我很幸運他們沒有更早地發現我。
拍攝汽車前燈和尾燈的圖案只需要讓快門打開較長的時間,從而記錄您認為有趣的光線痕跡。當然,如果拍攝雙向道路上的車流,可以同時獲得前燈和尾燈的光線痕跡,並且通常前燈會讓場景很亮。如果能夠找到一個好的拍攝位置,讓車流都向遠離您的方向駛去,就無需擔心畫面兩側會出現亮度不均衡的情況了。
進行曝光時,要將相機設置為手動曝光模式(如果相機有該模式),然後將快門速度設置為B門。此時您按下並按住快門釋放按鈕後會讓J決門一直打開,直到您松開按鈕為止。為此使用鎖定快門線非常有用,這樣就可以讓快門打開所需的任意時間。如果相機沒有手動曝光或B門模式,那麼只能使用相機提供的最長快門速度,但是通常也能得到不錯的效果。
曝光時間並不是最關鍵的,並且我通常設置小光圈(從f/22或f/29開始),從而獲得很好的景深,然後讓快門一直打開,直至捕捉到出色的車流照片。每次曝光後都在LCD上查看,就會知道是需要將光圈設大一點,還是用更快的快門速度。實際上最好在車流進人場景前就打開快門並保持一直打開,直到車流完全通過畫面為止;否則照片中可能會有很多只顯示了一部分的光帶。